Бруски для заточки ножей – как выбрать подходящий камень

По каким параметрам лучше выбирать камни для заточки ножа. Какие разновидности камней существуют и в чем их осбенности. Как правильно заточить кухонный нож в домашних условиях.

Тип абразивного зерна в точильном камне

В связи с различными свойствами абразивов, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильный тип абразива. Алмаз или кубический нитрид бора (эльбор), эффективно режут металл любой твердости. Они режут даже диоксид циркония, из которого делают керамические ножи. Поэтому алмазными и эльборовыми брусками можно точить ножи любого типа, а так же резцы металлорежущих станков и победитовые сверла. Очевидно, что такие точильные бруски обязательно должны быть в наличии, по крайней мере, для каких-то специфических целей (затупившееся сверло быстрее наточить, чем принести из магазина новое). Однако из-за чрезмерной остроты алмаза, сформированная алмазным бруском режущая кромка будет иметь отчетливую насечку, уменьшающую ее прочность. Соответственно, нож, заточенный алмазами, будет тупиться быстрее, чем тот же нож, заточенный до той же остроты, менее агрессивным абразивом. Поэтому, если вам придется точить не только керамические ножи и ножи из порошковых сталей, точить лучше чем-то другим.

Наиболее универсальным типом абразива является карбид кремния. Он хорошо справляется с твердыми сталями и не затупляется, понемногу скалываясь острыми гранями. Наиболее дешевым типом абразива является оксид алюминия (корунд), но при износе он округляется, теряя остроту.

Для того чтобы точить дешевыми абразивами без потери скорости, японцы делают камни из оксида алюминия на мягкой, не прочной связке. Абразивные зерна в них удерживаются слабо и быстро высыпаются, не успевая затупиться. Вместо изношенных зерен в работу быстро вступают новые, камень обновляется, не теряя эффективность…

Но и быстро стачиваясь

В итоге, не смотря на дешевизну абразива, заточка на мягких камнях из оксида алюминия может стать более дорогим удовольствием, чем заточка на брусках из карбида кремния.

Однако, если точить придется только кухонные нержавеющие ножи (которые имеют относительно невысокую твердость), удешевить процесс можно, используя не слишком мягкие точильные камни из оксида алюминия, например, российские, твердостью С, или европейские с твердостью M (английское).

Что такое “алмазный брусок”

Но что же представляет собой “алмазный брусок”? Как правило, это подкладка из пластика или алюминия, к которой прикреплены с двух сторон стальные пластины. На них, с применением химобработки, нанесены абразивные алмазные зерна.

Интересно: некоторые считают, что на подобных брусках применяются настоящие алмазы, но это совсем не так, потому что в таком случае брусок имел бы огромный ценник. Сегодня для создания таких абразивов используются искусственные алмазы, которые намного дешевле и даже прочнее природных.

Особенности и преимущества водных камней

• кремния;
• хрома;
• алюминия.

Основным требованием к технологии изготовления является тщательное просеивание базовых элементов. Содержание в структуре частиц разной величины категорически недопустимо, поскольку это влияет на качество точильных камней.

В качестве связующего вещества используются керамические или бакелитовые элементы, которые отличаются по степени твердости готового продукта.

Использование дорогостоящих материалов повышает себестоимость водных точильных камней. Она выше, чем у синтетических аналогов, но ниже, чем у натуральных водников.

Главной особенностью водных инструментов является необходимость в предварительном замачивании, время которого зависит от величины зерна. Для крупных фракций будет достаточно 5 минут. Бруски с мелкими частицами нужно держать в воде 15 минут.

Индикатором готовности к эксплуатации является отсутствие пузырьков воздуха – это значит, что все полости заполнены водой.

Таким образом, на шлифовальной плоскости образуется смесь из абразивной крошки, воды и частиц металла. Она способствует равномерной заточке по всей ширине ножа. После окончания работ поверхность тщательно промывается.

Для выбора нужного инструмента рекомендуем ознакомиться с таблицей соответствия абразивных материалов.

Заточка бытового инструмента

Для заточки кухонных или деревообрабатывающих инструментов, практичнее всего, приобрести двухсторонний заточной брусок: крупный/средний или средний/мелкий (размер абразивных кристаллов). Природные камни в расчёт не берутся, так как они требуют определённого мастерства.

Для вышеупомянутых целей вполне подойдут алмазные бруски для заточки ножей производства веневского завода. Отечественное предприятие, расположенное в Тульской области, является монополистом в сфере алмазного инструмента на российском рынке.

У некоторых веневских брусков проявляется производственный дефект – проблемы с плоскостностью. Такой недостаток не критичен, поддаётся выравниванию. Для заточки любого инструмента необходимо закрепить брусок или камень на плоской поверхности, так как при работе понадобятся обе руки.

Крепления могут быть заводского производства так и обычными дощечками, прибитыми к верстаку в качестве упора. При заточке ножа необходимо взяться правой рукой за рукоять, а левой за клинок (для правшей) и стараться использовать всю поверхность камня для равномерного выкрашивания.

Инструмент разместить обухом к себе, а лезвием от себя, положив на камень. Заточка производится движениями по камню от себя и немного вправо, затачивая левую сторону. Для заточки правой стороны рукоять берётся в левую руку.

Обе стороны затачиваются одинаковое количество раз. Не менять угол наклона клинка по отношению к бруску, в противном случае режущая кромка быстро затупится.

Стачивать нужно до образования металлической пыли, проверку остроты осуществить на листе бумаги – нож с минимальным усилием должен свободно резать бумагу. В случае обратного результата нужно повторить процедуру. Смыть абразивные частицы с ножа и камня можно после работы или в процессе заточки.

Заточка ножниц происходит проще и быстрее заточки ножей. В случае, когда нужно быстро наточить ножницы на несколько применений, нужно взять стеклянную бутылку или любой цилиндрический металлический предмет (подойдёт иголка).

Далее, этот инвентарь нужно резать ножницами – в прямом смысле. То есть, совершать режущие движения поперёк металлического предмета или по горлышку стеклянной бутылки. Такая заточка придаёт остроты на кратковременный период.

Для лучшего результата необходима средняя наждачная бумага, напильник или заточной брусок мелкой зернистости. При использовании абразивной шкурки нужно попросту изрезать её или потереть о полотно ножницы внешними фасками (режущей плоскостью).

Внутренние части лезвий натачивать нельзя – это может привести к полной неисправности инструмента. При использовании напильника нужно точить от соединения лезвий до кончика, проводя его по внешней кромке клинка.

При применении небольшого бруска можно также работать, как и напильником, а при крупном – положить ножницы на него и затачивать также внешнюю режущую кромку.

При заточке обязательно соблюдать угол, при его уменьшении или увеличении возрастёт либо износ лезвия, либо понизится режущая способность Остроту инструмента не рекомендуется проверять используя собственные части тела.

Так некоторые граждане проверяют остроту ножа путем срезания волосков на руке. Способ с бумагой гораздо безопаснее. Для заточки ножа мясорубки подойдёт абразивный корундовый камень средне/мелкой зернистости.

Затачивать необходимо круговыми движениями по часовой стрелке, вместе с ножом аналогично затачивается и решётка. В процессе работы необходимо постоянно смачивать поверхности и внимательно следить за плоскостями ножей для предотвращения перекосов.

Когда режущие плоскости наточены до блеска, следует приложить нож к решётке и просмотреть наличие просветов между ними – таковых быть не должно.

Современный быт человека сопровождается разнообразием металлических инструментов, которые, в свою очередь, требуют внимания и ухода. По сей день, на протяжении 5000 лет с этой задачей справляются заточные бруски и камни, востребованность которых только повышается с каждым годом.

Достоинства

Ключевым плюсом алмазных брусков является то, что даже абразив, повстречавший на своем пути большое количество лезвий, остается совершенно плоским. Но это не единственное их достоинство:

• алмазные зёрна обладают заостренными гранями, в сравнении с прочими абразивами, и за счет этого в ходе эксплуатации практически не деформируются;
• алмазные бруски весьма прочные и даже из-за сильного удара не распадутся, как, к примеру, японские камни;
• заточка на таком абразиве не требует особых масел или постоянного увлажнения, достаточно перед началом работ немного его смочить;
• алмазный брусок не засаривается при использовании крупицами металла, а для очистки необходимо просто сполоснуть его в жидкости и вытереть досуха;
• за счет увеличенной скорости стачивания металла, используемая плоскость бруска продолжительный промежуток времени сохраняет свою площадь и длину в начальном виде.

Как определить зернистость точильного камня

Этот показатель имеет важное значение, от правильного выбора бруска зависит качество заточки и целостность режущей кромки ножа. Как узнать зернистость точильного камня? Соответствующая маркировка в виде решетки (гриты) и соответствующей цифры (номинал грит), как правило, отпечатана на одной из граней бруска. Этот показатель также обязательно указан на упаковке и в описании товара в каталоге интернет-магазина. Профессионалы могут определить зернистость и при внешнем осмотре камня. Чем выше этот показатель, тем менее шероховатая у изделия поверхность, тем более деликатная получается заточка.

Зернистость и все, что с ней связано

В таком деле, как заточка ножей, существует закономерность, согласно которой чем больше зернистость камня, то тем сильнее она будет снимать металл с режущей кромки ножа. Большая зернистость также в процессе заточки будет оставлять видимые следы на кромке ножа. В целом, чередование камней с большей и меньшей зернистостью позволит наточить нож более сбалансировано и эстетично. После первичной заточки лезвия камнем с большей зернистостью, чтобы убрать следы и сделать поверхность кромки более гладкой, следует использовать камень с меньшим коэффициентом зернистости.

Критерии выбора

Выбор качественной модели – ответственное дело, ведь от ее свойств будет зависеть простота и эффективность обработки лезвий. Перед приобретением понравившегося абразивного бруска для заточки ножей необходимо обратить внимание на несколько важных моментов:

• длина точильного камня должна быть немного больше лезвия;
• конфигурация бруска особого значения не имеет, но на широком изделии обработка производится быстрее;
• новый камень должен быть плоским, без повреждений, сколов;
• абразивные способности материала должны соответствовать его назначению;
• габариты и масса не важны, если камень для заточки будет использоваться в домашних условиях, однако, в длительных походах лишний груз не нужен.

При выборе необходимо обращать внимание на происхождение материла. Синтетические варианты превосходят натуральные по эксплуатационным свойствам, техническим характеристикам. Это правило актуально только для продукции, относящейся к средней ценовой категории. Если планируется приобретение бруска высокого качества, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение японским моделям.

Для обработки кухонных ножей, а также деревообрабатывающих инструментов часто применяют двухсторонний брусок. Обычно это средний/крупный либо мелкий/средний размер абразивных частиц. Природные камни не используют для изготовления подобных моделей.

Длина точильного камня должна немного превышать длину лезвия

Чем шире изделие, тем быстрее получится заточить нож

Новый брусок не должен иметь повреждений или сколов

Абразивные способности материала должны соответствовать его назначению

Для обработки кухонных ножей и деревообрабатывающих инструментов часто используют двухсторонний брусок

Японские водные камни

Японские камни натурального происхождения уже довольно давно признаны во всем мире, более того, они имеют статус камней, которые занимают одни из первых позиций в своем классе. В течение многих лет данные камни, особенно касается тех, что добываются около каменоломен, расположенных вблизи Киото, выступают в качестве предмета вожделения. Это объясняется тем, что упомянутые материалы имеют несравнимые абразивные характеристики.

На территории около Киото можно встретить огромное количество каменоломен, которые занимаются производством отличных точильных камней, однако в отношении стоимости и качественных характеристик все камни можно разделить на две большие группы, первая из которых – Восточные вещи, которая звучит в переводе на японский как 東物; и Западные вещи, в переводе на японский язык – 西物. При этом Восточные материалы имеют гораздо более высокую стоимость, кроме того, они являются более ценными и уважаемыми. К группе Восточных камней относятся некоторые разновидности, среди которых: Накаяма (Nakayama), Оозуку (Oozuku), Нарутаки (Narutaki), Шабудани (Shoubudani), Окудо (Okudo). Если сравнивать названные камни, то Накаяма имеет среди остальных большую славу.

Точильные камни для станков

Точильные камни для станков различаются по форме и составу. Они могут использоваться для заточки не только режущих инструментов, но и любых других металлических изделий. Чаще всего можно встретить камень, изготовленный из карбида кремния, но самым прочным считается эльбор – абразивный материал, основой которого является нитрид бора, делающий инструмент максимально прочным.

Все насадки-точильные камни для станков делятся на два вида: черный – самый стойкий/крепкий и зеленый. Первый применяется для грубой заточки режущей поверхности, зеленым же ее доводят до нужного состояния.

Зернистость заточных камней

Сразу отметить, что даже любительская заточка на камнях – дело далеко не простое. У тех, кто ни разу не пользовался подобными абразивами, могут возникнуть определённые сложности в самом начале пути – выборе «инструмента». Какая необходима зернистость камня для заточки ножей? Постараемся полностью раскрыть эту тему, разложив всё по полочкам.

Самый первый вопрос, ответ на который поможет подобрать правильный камень для ножей, касается как раз зернистости, её ещё называют гритность. От величины данного параметра напрямую зависит агрессивность воздействия на металл.

Крупные зёрна оставляют на поверхности глубокие сколы и выемки, что является недопустимым. Идеальной работой считается ровная, острая, зеркальная режущая кромка без каких-либо дефектов. Именно поэтому крупные зёрна применяются только для работ с заготовками, то есть обрабатывают только что выкованный клинок, или для восстановления. Мелкие зёрна отвечают за шлифовку и конечную полировку. Правда работа с этим камнем занимает на порядок больше времени, но результат того стоит. Средним зерном происходит затачивание, если лезвие слегка затупилось.

Абразивные пасты при заточке ножей

Абразивные пасты на коже, войлоке и других материалах для заточки ножа не нужны. Назначение паст – полировка поверхности. Остроты они не добавляют. Часто даже зализывают зубцы, делая нож тупее. При тщательном контроле паста на твердой гладкой коже может компенсировать отсутствие тонкозернистого камня (порядка 8000 грит). Но эта замена не будет эффективна и оправдывается только при невозможности его приобрести. При наличии камня паста вообще для заточки не нужна. Только для полировки поверхности.

Иногда в интернете можно обнаружить ролики, в которых люди быстро правят ножи на коже с пастой и, там самым, возвращают им остроту. Но эта острота скоротечна, так как появляется, в основном, за счет вытягивания заусенца. Как только заусенец сминается (а это происходит очень быстро), она исчезает. А значит – точить на пасте смысла нет.

Часто можно видеть, как люди правят бритвы на коже…

Но, во-первых, они правят на коже без пасты, во-вторых, бритва – не нож. Для бритвы важно не иметь зубцов, чтобы она не вызывала раздражение. И правка на коже как раз заглаживает зубцы и удаляет остатки заусенца, делая бритву менее агрессивной. Заодно кожей “оттягивают” бритву, как молотком “оттягивают” косу. Но для ножа потеря агрессивности не нужна, как не нужна и оттяжка, так как оттянутый край становится тонким, как фольга и быстро сминается, затупляя нож.

Можно полировать нож пастой, по окончании заточки. Но резать он будет хуже, чем до пасты. Можно снимать заусенец об кожу после тонкозернистых камней. Но об кожу без пасты, и всего несколькими движениями, чтоб не переусердствовать, и не начать вытягивать металл. Но именно для заточки, паста не нужна. Только для придания большего блеска.

Подготовка брусков к работе

Зачем готовить бруски к работе

Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.
С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.

На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.

• Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
• Доводка – создание более гладкой шероховатости.
• Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
• Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.

Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?

Причина 1. Вам все равно придется это делать.

Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.

Причина 2. Многим это не нужно.

Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.

Причина 3. Бруски живут своей жизнью.

Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.

Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное.

Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.

Базовые навыки

Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.

Не доверяйте народным методам «шлеп-шлеп брусок к бруску» и «смотрю вдоль бруска на солнце».

Выравнивание

Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это Порошок карбида кремния на Стекле. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды. На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции. Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.

Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.

Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.

Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).

Доводка

Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.

• Натуральные камни требуют доводки в обязательном порядке. Так как у натуральных камней как правило нет зерен единого размера, то описанный выше подход не работает. Доводка натуральных камней – это придание определенной шероховатости поверхности. Разные натуральные камни имеют разные требования к доводке. Выбор той или иной зернистости порошка определит, насколько равномерно, предсказуемо и качественно будет работать натуральный камень. Но зернистость доводочного порошка ни в коем случае не показывает гладкость камня (то есть размер получаемых на нем рисок). Рекомендуемую степень доводки лучше всего смотреть в описании к камню или прислушиваться к мнению опытных заточников.
• Синтетические бруски с зернистостью F 220 и ниже не требуют доводки.
• Синтетические бруски с зернистостью F 320 и выше требуют доводки порошком, зерно которого в 2-3 раза больше зерна камня. В терминах зернистости это означает, что порошок должен зернистость на 2-3 шага меньше, чем брусок. Вот простая таблица подбора порошка для доводки. Если ваши бруски имеют маркировку по японской шкале, не забудьте, что она сильно отличается от европейской шкалы FEPA-F. Обязательно переведите зернистость к единому виду, только после этого подбирайте порошок.

Так же, как и в случае выравнивания, старайтесь вовремя смывать деградирующее зерно, чтобы избежать «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния. Не допускайте высыхания абразивного порошка в процессе работы.

Не делайте доводку, пропустив шаг выравнивания.

Взбадривание

Некоторые натуральные камни и синтетические камни с твердой связкой имеют склонность к выглаживанию – абразивные зерна теряют острые грани, округляются или полностью выкрашиваются. Такой брусок в значительной степени теряет свои абразивные свойства. То же самое происходит при сильном засаливании.

Взбадривание – механическое удаление проблемного слоя, на смену которого приходит свежий абразив. Это можно сделать на стекле и карбиде кремния или воспользовавшись специальным бруском для чистки камней.

Снятие фасок

«Свежесделанные’ абразивные бруски имеют острые ребра и углы. Они сразу приводят к двум большим проблемам: сколы бруска на ребрах и повреждение режущей кромки при соприкосновении с острым ребром бруска.

Чтобы решить эти проблемы раз и навсегда, рекомендуется снимать радиусные фаски. Скругленное ребро бруска не сколется при неосторожном ударе и не повредит режущую кромку ножа. Это особенно важно при заточке рекурвы или вогнутого лезвия, где режущая кромка неминуемо контактирует с ребрами бруска.

Для снятия фасок используется грубый абразивный брусок подходящего размера.

Камни для ножеточки

Для ножеточек на кухне используются керамические, алмазные камни. Они отличаются мелкой зернистостью и поэтому не могут качественно наточить режущую поверхность – обычно такие кухонные приспособления используются для быстрой правки лезвия.

Срок эксплуатации таких ножеточек низкий, абразивное напыление на них тонкое. Некоторые производители выпускают приспособление с тремя камнями – крупной зернистости, средней и мелкой, что дает возможность повышать уровень заточки кухонных ножей.

Эльборовые бруски

После алмаза по твердости идет эльбор. Что такое эльбор? Это название происходит от слов Ленинград (Л — эль) + бор. Представляет собой сверхтвердый материал на основе кубической β-модификации нитрида бора. По многим свойствам приближается к алмазу. Эльборовые бруски характеризуются высокой твёрдостью и устойчивостью к высоким температурам. Кроме того, они очень устойчивы к различным химическим составляющим сплавов и сталей.

Все эти свойства объясняют тот факт, что эльборовые бруски очень устойчивы к износу.

Кристаллы, составляющие основу эльбора, гораздо мельче, и поэтому его используют для более тонкой доводки лезвия.

Рекомендую потратить деньги один раз и купить качественный эльбор, потому как камни в процессе заточки изнашиваются и становятся линзой, т.е. стачиваются посередине, т.к. именно средняя часть камня участвует в процессе заточки в наибольшей степени.

Потом для удобства работы камень нужно будет выводить карбидом кремния на стекле. Т.е. камень нужно будет сточить до тех пор, пока он не станет абсолютно ровным. Это достаточно неудобно, особенно, если заточить ножи нужно быстро. Эта процедура отнимает силы, время, да и карбид кремния нужно будет купить, который сам по себе стоит недешево.

Сколько стоит точильный камень

Стоить точильный камень может и 116 рублей, и несколько тысяч – все зависит от нескольких параметров:

• материал изготовления;
• производитель;
• зернистость поверхности.